Каменец-Подольский: туда и обратно

Экскурсия по замкам Подолья – один из интереснейших туров выходного дня, и не только для поклонников фортификационного искусства. Это и великолепные пейзажи, и особый колорит маленьких подольских городков и оригинальная кухня. И, конечно же, банджи-джампинг на мосту Бегущая лань над речкой Смотрич. Именно каменец-подольский коньон стал первым местом в Украине, где организовали прыжки вниз головой на резинке. Ехать лучше на 2-3 дня, так как дорога только в один конец до Каменца (450 км) практически без остановок занимает 5-6 часов даже при хорошем скоростном режиме. У нас был довольно жёсткий временной лимит – выехать могли только в пятницу вечером, а вернуться должны были в воскресенье днём. Проверили два основных маршрута: напрямик через Староконстантинов и с небольшим крюком через Винницу.

Туда

Выезжали из Киева под вечер, забрав друзей после работы прямо из офиса. До Житомира никаких приключений, а там сделали первую остановку на ужин – время близилось к девяти. Название ресторанчика в подвале на Большой Бердичевской рядом с Соборной площадью уже не припомню. Еда была приличная, но больше всего позабавило меню, содержащее такие перлы, как «крИветки» (видимо, потому, что кривые) и «Крылышки Барби-Кью» (бедная Барби…), а также прейскурант цен за разбитую посуду и испорченную мебель. Из города выбирались уже затемно, с трудом ориентируясь по карте. Направление выбрали на Староконстантинов – эта дорога была явно короче.

Лично я вскоре пожалел. Возможно, днём там ещё можно прокатиться с ветерком, но ночью… Темнота непроглядная, дорога абсолютно без разметки, ям много, а вот указателей маловато. Пару раз заблудились, а один раз чуть не влетел в стог сена, который стоял прямо на дороге! Вывалился, видать, из кузова какого-то трактора… До Староконстантинова добрались заполночь. Сил рулить дальше уже не было, потому, по наводке таксистов, направились сразу в местную гостиницу. Найти её легко – расположена она прямо в центре, на площади. Условия оказались немного лучше, чем я рассчитывал, даже горячая вода, кажется, была. Ну и бар порадовал обилием хороших коньяков, кторые под нашим натиском оче6ь быстро закончились.

Здесь, в бывшем культурном центре Волыни, рано утром нашли и первые достопримечательности – замок Константина Острожского (1571 г.) на реке Случ и костел Иоанна Крестителя (1754 г.), а также сторожевую башню, являющеюся визитной карточкой города. Замок сейчас полуразрушен и закрыт для посещения, реставрацией тогда и не пахло, на территории только вяло копались археологи, но попасть туда можно, если очень хочется. А в самой исторической части теперь расположена спасательная станция.

50 километров до Хмельницкого, а оттуда – прямая дорога до Каменец-Подольского. Ну не совсем прямая – на подъезде к городу приходится преодолевать небольшой, но очень крутой серпантин. Обгоны там не рекомендую никому, даже если впереди идёт что-то сильно тихоходное. Очень аварийноопасный участок!

Там

Дорога уверенно ведёт нас к центру города, превращаясь в бульвар. В самом центре – поворот направо и брусчатая улица выводит прямо к Новоплановскому мосту, ведущему в сердце тысячелетнего города. Старый каменный мост над каньоном, соединяющий Старый и Новый город, сооружён, как говорят, на остатках древнего моста римской постройки. Именно так – по одной из неофициальных версий Каменец когда-то основали древние римляне. Проезд свободный, припарковаться можно на большой Троицкой площади на противоположной стороне. Дальше лучше передвигаться пешком – движение в старой части ограничено знаками, но за соблюдением ПДД никто не следит и при желании можно проехать прямо к Замковому мосту, где есть небольшая парковка ресторана «Під брамою».

Сам Старый город расположен на скалах, в месте, где Смотрич делает большую петлю. Перешеек в своё время прокопали и город таким образом очутился на своеобразном острове с отвесными стенами, неприступный для врагов. В разное время он принадлежал Галицко-Волынскому княжеству, Литве, Польше, Турции и Российской Империи, что в полной мере отражено в архитектуре. Один из самых замечательных, по моему мнению, памятников слияния культур – католический Костёл Св. Петра и Павла. Во времена турецкого владычества его превратили в мечеть, пристроив минарет. Когда город отошёл полякам, одним из пунктов мирного договора турки потребовали сохранить минарет. Его действительно сохранили, но сверху, прямо над арабским золотым полумесяцем, пристроили фигуру Матери Божьей, которая и теперь попирает ногами главный символ ислама.

Достопримечательностей в старой части великое множество. Это и оборонные валы со стенами и башнями, и монастыри Доминиканцев, Францисканцев и Тринитариев, и православная Георгиевская церковь, и Ратуша, и картинная галерея, и множество других культовых и светских сооружений. Есть армянские, еврейские, польские и русские кварталы со своими особенностями в архитектуре. Полнейшая культурная эклектика. Каждое здание имеет свою историю, и без толкового экскурсовода не разобраться. Мы это поняли сразу и, не долго думая, направились прямо в офис турфиры, что в угловом здании на Троицкой площади, 7 (тел: (03849) 25-450, 21-226). И не ошиблись. Хозяином оказался бывший директор музея «Каменец-Подольская крепость» Игорь Данилов, уволенный в своё время за то, что хотел организовать на подопечной территории экспозицию старинного оружия, тогда как его руководство пожелало создать этнографический музей вышиванок и глечиков. Стоило удовольствие недёшево – 60 грн., но в течении целого дня мы заслушивались живыми рассказами очень интересного человека, страстно увлечённого военной историей и оборонной архитектурой. Он сопровождал нас и в Хотин, но об этом чуть позже.

Именно он порекомендовал нам поселиться в частной мини-гостинице «Ксения» (Жванецкое шосе, 3; тел: (03849) 28-613, 20-379). Расположена она очень удачно, прямо за крепостью, но машиной нужно объезжать через центр. Два новых коттеджа с номерами различного уровня комфортности. Все с удобствами, хорошей мебелью и горячей водой круглосуточно максимум за 100 грн. за даблрум, но есть и дешевле. Тут же ресторанчик и сауна. С хозяйкой можно смело торговаться – процентов 20 может сбросить. Из других вариантов можно порекомендовать проверенные нами в следующий раз вполне европейскую гостиницу «Арника» (ул. Соборная, 4; тел: (03849) 31-817), что на 8-м и 9-м этаже совковой гостиницы «Смотрич» недалеко от Старого города (двухместный – 80 грн.) и солидный «Фильварки-центр» (ул. Леси Украинки; тел: (03849) 33-231) в старом здании в удалённом от центра тихом районе Русские фильварки (двухместный - $20) с рестораном и ночным клубом.

Экскурсию начали, конечно же, с крепости, которая прикрывает главные (в те времена) ворота города (работает без выходных с 9:00 до 18:00). Строилась и перестраивалась с XII по XV века. В начале XVII в. с западной стороны был достроен каменно-земляной Новый замок, необходимость в котором возникла в связи с появлением новых приёмов осадных боёв и апгрейдом артиллерии. Экспозиция сейчас довольно обширна. Можно вдоволь полазить по каменным стенам, посетить Башню Кармелюка, где содержали в заточении местного босяка и национального героя, подземелье с камерой пыток и механическими манекенами, изображающими под цветомузыку сцены из героического прошлого крепости. Впечатляет колодец глубиной 36 метров и долговая яма, куда помещали злостных неплательщиков налогов. Ну и упоминавшийся уже музей вышиванок. Крепость отреставрирована и поддерживается в приличном состоянии.

Дальше дорога лежала в Хотин, ведущий свою историю с X-XI вв., когда здесь существовали древнерусские деревянные укрепления. Найти не сложно – к тысячелетию города крепость хорошо отреставрирована и к ней проложены отличные подъездные пути. Оставляем машину на парковке возле ларька с сувенирами и дальше идём пешком. Вот это действительно серьёзная крепость! Стены, высота которых достигает 40-60 метров, выглядят монолитными и чрезвычайно мощными. Особенно со стороны реки. Кажется, приступом её брать просто бесполезно. Это не так. Хотин неоднократно становился местом грандиозных баталий и переходил из рук в руки турок, поляков и украинских казаков. Историю нам подробно описывает наш экскурсовод. Есть и страшные странички. Например, по легенде, в те времена, чтобы крепость была неприступной, в стену замуровывали живую девушку. Говорят, что потёки на стене Хотина – это слёзы…

А мы возвращаемся в Каменец в поисках хорошего общепита. Пока здесь нет лучшего места для приятного ужина, чем ресторанчик «Під брамою» у замкового моста. Расположен прямо в старинных крепостных помещениях с древней кладкой, декорированных оружием и предметами быта. Особо рекомендую летние площадки с видом на крепость и каньон. Сервис ориентирован на поляков, обожающих местную фортификацию. В меню доминируют армянские мотивы. Не удивительно, армянская диаспора в городе имеет такие же древние корни, как польская и еврейская. Острейшие хашлама и чинахи под добрую порцию пива... Также можео отведать традиционной украинской кухни в ресторане „Гостинный двор” (ул. Троицкая, 1), если вас не раздражает несколько дешёвая „новорусская” атмосфера. А после 23:00 единственным приличным местом для насыщения желудка остаётся кабачёк, расположенный в здании Ратуши. Там сыровато и затхло (помещение запрещено отапливать), зато очень колоритно и дёшево. Есть также большой выбор типичных современных кафе-ресторанов и в Новом городе.

Обратно

Пару слов о джампинге. Зкстремалов среди нас не было, но видом с моста над каньоном, откуда сигают вниз головой на резинке, мы полюбовались. Завораживающее зрелеще, скажу я вам. Для тех, кто интересуется, есть координаты: фирма «Гала-Тур» (тел: (03849) 36-777, 30-805). Никаких справок и особой подготовки не требуется. Небольшой инструктаж наверху, подпись под договором, в котором вы гарантируете отсутствие у нас психических и всяких разных болезней души и сердца, 200 грн. на бочку и «пять, четыре, три, два, один, ДЖАМП!»…

Возвращаться решено через Винницу и Бердичев. После плотного завтрака в полюбившемся нам «Під брамою» рулим обратно на Хмельницкий, а оттуда на кольце у большой заправки (чуть не забыл на ней вышедшую по нужде пассажирку) сворачиваем в сторону Винницы. Дорога нормальная. И тут попадаем в Меджибож. Внимание сразу привлекает большой, колоритный придорожный комплекс с заправкой, рестораном и мотелем. В двух километрах по сельской дороге находится меджибожская крепость. Название города происходит от месторасположения. Крепость стоит на слиянии двух рек: Южный Буг и Бужок, что по-древнеславянски значит Бог и Божок. Т.е. «меж богов» – Межибож. Так он назывался во времена Киевской Руси. А поляки на свой манер стали называть его Меджибожем. Сейчас крепость в плачевном состоянии. Есть небольшой музей, где старушки-смотрительницы рады любому посетителю, готовому заплатить эту несчастную гривню за экскурсию. Зато можно беспрепятственно лазить по самым колоритным руинам и насладиться великолепными видами с высоких стен. Кстати, город также известен как один из центров хасидизма.

Последний пункт – воспетый в народных песнях еврейский городок Бердичев. Здесь привлекает внимание архитектурный комплекс Бердичевского историко-культурного заповедника. Схранились стены древней крепости (ХV-ХVІІІ вв.) с башнями и костёл, принадлежавший ордену Босых Кармелитов. Сейчас там находится Сантуарий Божьей Матери Бердичевской, который был освящён и коронован Папой Римским Иоанном Павлом II. Другой памятник - костёл Святой Варвары (1759-1781 гг.), где в 1860 г. венчался Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. Костёл действующий, очень живописный как внутри, так и снаружи. Если ехать через центр города, не сворачивая на окружную, то пропустить комплекс с зелёным сквериком невозможно. Там мы провели остаток дня, наслаждаясь архитектурой и окрестностями, а дальше пришлось нагонять, когда уже начинало темнеть. И сразу две аварийные ситуации на окружной вокруг Житомира. Сначала двое пьяных вывалились вдруг на дорогу, и впередиидущие легковушки тормозили с визгом, чуть не дождавшись меня сзади. А потом в лучах ближнего света вдруг возникла на дороге лежащая туша тол ли огромной собаки, то ли маленького телёнка. Еле успел увернуться. Не понимаю я всё-таки любителей ночной езды…

И ещё

В рамки этого маршрута можно так же легко упаковать и Винницу – этот город тоже вполне достоин посещения, хотя мы сюда заезжали отдельно. Въехав в город со стороны Житомира, двигаемся по ул. Киевской до большого перекрёстка с Соборной. Здесь направо через мост попадаем в исторический центр. Нужно отметить, что движение в центре ограничено знаками и милиции было довольно много, но на нас почему-то не обращали внимания. Но на случай проблем у нас была заготовлена отмазка – сами мы не местные и направляемся в гостиницу «Украина» (она как раз в самом центре).

Вообще мест для ночёвки в городе вполне достаточно. Лучшим считается отель "Подолье"*** (ул. Пушкина, 4; тел: (0432) 32-75-96, 32-16-89), но цена в 244 грн. за даблрум кажется несколько завышенной. На главной улице сразу бросается в глаза комплекс из двух зданий по разные стороны дороги, объединённых общим громким названием: «Савой-Винница» (ул. Соборная, 69; тел: (0432) 32-16-89, 35-90-63) и «Савой-Украина» (ул. Козицкого, 36; тел: (0432) 32-17-71, 35-90-60). До революции это действительно был тот самый «Савой». Сейчас старое название решили восстановить, но вот на доведение уровня сервиса до тех старых стандартов как-то не дошло – обстановка и сервис остались советскими. В «Виннице» чуть получше и подороже (160 грн. за двухместный), в «Украине» попроще и подешевле (111 грн. за номер). На окраине города, возле автовокзала, есть оригинальный мотель "Гостиный двор" (ул. Пирогова, 135; тел: (0432) 35-24-82), но это далековато от центра. Нас же больше всего устроила гостиница «Жовтнева» (ул. Пирогова, 2; тел: (0432) 32-56-63) рядом с универмагом в начале Соборной. Частично отремонтирована, обновлённые номера очень уютные, со всеми удобствами и даже мини-баром (150 грн. за двухместный). Есть закрытая стоянка.

Пора на экскурсию. Самым заметным историческим объектом города, основание которого относят к 1363 году, является иезуитский монастырь. Громадный костел, коллегиум и конвикт (общежитие) монахи начали возводить в 1610 г., окружив их, подобно крепости, толстыми кирпичными стенами с башнями по углам, которые и поныне называют Мурами. Эти стены являются единственными сохранившимися в городе фортификационными сооружениями. Состояние их, к сожалению, не очень хорошее. Другой доминантой старой части города является, естественно, православный Преображенский монастырь, основанный в 1616 г. в противовес иезуитам. Сейчас действующий православный собор, очень величественный и красивый. Именно на первую половину XVII в. пришелся расцвет города под влиянием Польши, чему Винница обязана большинством древнейших архитектурных памятников. Большая часть из них расположена в Новом городе на правом берегу Южного Буга («новый» он только относительно левобережного района Старый город, где в древности стояла первая деревянная крепость). Главной магистралью является ул. Соборная. Сеть старинных улиц пучком расходится от моста через Буг. По ним очень интересно прогуляться, разглядывая старинные здания.

Из других достопримечательностей города наиболее известна усадьба-музей основоположника полевой медицины Пирогова с церковью-некрополем, где он жил и работал и где уже 114 лет хранится его забальзамированное тело. Усадьба находиться в шикарном парке над озером в самом конце ул. Пирогова. На посещение музея мы потратили немного времени. Экспозиция совершенно не впечатлила (интересен только кабинет Пирогова с его личными вещами), приятно было только прогуляться по ухоженному садику. Желающим более глубоко познакомится с историей Винничины можно порекомендовать посещение Областного краеведческого музея (пл. Музейная, 1; тел: 32-26-71). На сайте, кстати, можно прочитать и о другой местной достопримечательности, окутанной множеством легенд, - ставке Гитлера «Вервольф». Это совсем рядом – 8 км от города (с. Коло-Михайловка). Мы, правда, не поехали. Говорят, что кроме торчащих из земли обломков железобетона, ничего интересного там нет. Только тайны и легенды.

И напоследок небольшой список мест, где можно вкусно пообедать или провести хороший вечер за кружкой пива.

Бар-ресторан «Дали» (ул. Соборная, 89). Расположен в самом центре, на углу ул. Соборной и Соколова. Очень стильный интерьер в духе Сальвадора Дали. Ненагружающая фоновая музыка с живим флейтистом. Два зала (один из них двухуровневый), но в обоих нельзя курить – нужно выходить на улицу. Средняя стоимость основного блюда – 12-14 грн.

Бар «Флибустьер». Неплохое по всем параметрам заведение на углу Соборной и Пирогова, но испорченное присутствием большого количества бритоголовой публики. Днём там неплохо, но вечером заведение превращается в прокуренный кабак с блатной музычкой и разборками пьяной клиентуры с охранниками. Объявление на входе: «В вечернее время лицам в спортивной одежде вход строго запрещён», видимо, не помогает.

Ресторан «Фараон». Расположен рядом с Центральным Универмагом, немного в глубине. Дорогой интерьер в египетском стиле, посетителей встречают официанты в соответствующих нарядах и сервированные столы в зале и небольших кабинках с диванчиками. Живая музыка, временами довольно приятная. По вечерам работает танц-пол. Богатое меню с претензией на экзотику, стоимость основного блюда – 15-20 грн. Правда, ближе к ночи «лица в спортивной одежде» добираются и сюда.

Современное итальянское кафе «Берлони» (ул. Пирогова, 23) с салатным баром. Находится в 300 м от гостиницы «Жовтнева». Идеальное место для завтрака.

Вот и всё. Но не совсем. Если у вас в запасе осталось ещё немного времени, то в Киев лучше вернуться не через Житомир, а отклониться на восток. Можно посетить очень колоритный городок Немиров (основан в XIV в.), больше знаменитый своей вездесущей торговой маркой, чем дворцом и парком княгини Щербатовой (заложен в 1875 г). Сейчас здесь базируется бывший профсоюзный санаторий и даже сохранились остатки картинной галереи княгини. Также заслуживают внимания комплекс Немировской гимназии и электростанция с мельницей 19 в. Желающие могут посетить литературно-мемориальный музей Некрасова, который здесь родился. Отсюда удобно добираться до Киева через Умань, где также можно сделать остановку.

[На главную]